La Permaculture

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Si vous avez décider de vous mettre dans la culture des fruits et des légumes c’est une excellente chose et on vous y encourage ! Cependant, il existe plusieurs types de culture Concernant celle-ci, on ne se lance pas en permaculture comme on décide de faire une balade d’une heure : il faut savoir pourquoi on change notre manière de jardinier, qu’est-ce que l’on va devoir abandonner, qu’est-ce que l’on va nous rapporter, et bien sûr, qu’est-ce que l’on va produire, en quelle quantité, et que va-t-on en faire ?

Je prends le temps de comprendre ce qu'est la Permaculture

La Permaculture n’est pas une idée neuve. Son origine remonte au début du XXe siècle. Vers 1910, deux agronomes américains Franklin King et Cyril Hopkins, voient leurs travaux sur le maintien de la fertilité des sols censurés par les instances officielles acquises à l’agriculture productiviste. Ils étudient les systèmes agricoles chinois, coréens et japonais, qui maintiennent la fertilité de la terre, tout en nourrissant la population. Ils mettent en avant les techniques de rotations et associations des cultures, et celles de la réutilisation de la matière organique. king et Hopkins définissent alors une « agriculture permanente » qui sous-entend des méthodes culturales durables indéfiniment, en opposition avec l’agriculture intensive.

La philosophie de cette agriculture entre en forte résonance, dans les années 1970, avec celle de Bill Mollison et David Holmgren, les deux fondateurs australiens du concept de permaculture, même s’il existe des différences notables entre les deux. En permaculture, le travail des zones amène à intensifier certaines cultures par des transferts de fertilité entre zones (ajout de compost, fumure, apport de mulch), et l’homme se définit comme un « organisateur » de la nature.

Une évolution permanente

La permaculture actuelle n’est pas figée. A côté des 12 principes des fondateurs qui font référence, chaque permaculteur peut décider d’appliquer ses propres principes pour l’écosystème dont il prend soin. En effet, chaque jardin, famille ou communauté est différent : la permaculture s’appuie donc sur l’observation et les savoirs locaux. Les principes évoluent au fil du temps, en fonction de l’acquisition des connaissances et de leur affinage. Le processus de conception (design) d’un jardin nourricier est forcément évolutif, comme l’est la nature, ou le jardinier en constant apprentissage. De manière générale, les initiatives des permacultures tendent à évoluer : certains se concentrent par exemple sur l’efficacité énergétique, d’autres sur la manière de remplacer les biocides naturels (soufre, cuivre, BT, pyréthrinoïdes), par des moyens de contrôle biologique plus ciblés. Le changement est constitutionnel de la permaculture.

Quelle est la différence avec le jardinage bio ?

La permaculture a beaucoup de points communs avec le jardinage biologique, mais l’approche est différente, plus large. Le jardinier ne fait pas qu’appliquer une succession de méthodes naturelles pour enrichir le sol ou combattre les maladies et les parasites. Il conçoit l’ensemble de ce dont il a la charge (totalement ou non) : terre, bâtiments, plantes, animaux, eau, arbres, voisinage, collectivité… comme un tout, où chaque partie est en connexion avec les autres. Le but est d’optimiser les dépenses énergétiques et de produire abondamment pour pouvoir partager. Les écosystèmes naturels sous le modèle, et les plantes sont regroupées pour s’apporter des bénéfices mutuels. Il n’y a pas une seule manière de faire et la permaculture fait aussi bien appel au jardinage bio qu’à l’agronomie, l’écologie, le bon sens, les techniques ancestrales européennes, africaines, américaines et sud-américaines, moyen-orientales, asiatiques…

Agriculture : à la découverte de la permaculture - France 2

J'observe mon Jardin

Le plan de départ, puis l’idée que l’on se fait du fonctionnement et la conception du nouveau jardin (ce que les permaculteurs appellent le design) partent d’observations factuelles. Dans un premier temps, on repère et on nomme les caractéristiques de son terrain, de ses alentours et des conditions locales. Idéalement, vous devriez observer votre terrain pendant un an, durant toutes les saisons, pour découvrir le microclimat, les pluies, les inondations, la grêle, les chutes de neige, la présence des animaux, le bruit, les vues, les zones plus fertiles, la course du soleil, les différences de nature de la terre dans le jardin, le sens des vent dominants, la topographie, les accès, les circulations, l’ombre portée des constructions, etc.

Son environnement

Observez votre jardin et il vous parlera :

Les arbres du voisinage penchent d’un certain côté. Vous avez donc trouvé le sens des vents dominants.
Jetez un oeil aux plantes sauvages présentes : si vous observez la potentille rampante (Potenilla reptans), cela signifie que le sol est compacté et asphyxié, et qu’il faudra le travailler à la grelinette ou bien semer un engrais vert pour le restructurer. C’est ce type de détails qui va faire la finesse de votre analyse. Entraînez-vous à regarder sans préjuger puis faites un bilan objectif des atouts du site et de ses inconvénients.
Vous voyez en abondance dans la campagne environnante des cornouillers mâles, des fusains des clématites sauvages, de l’achillée millefeuille ? C’est une première indication d’une terre calcaire.
Beaucouo de digitales, de fougères poussent le long des routes, il y a des châtaigniers, de l’épine-vinette, des framboisiers, des myrtilles, du genêt d’Espagne, du chèvrefeuille ? La terre est donc à tendance acide.

En pratique

Une fois la liste faite, essayez de tirer le meilleur parti de chaque situation, même difficile. En voici quelques exemples :

Une zone est plus basse que le reste du jardin : à cet endroit, vous pourriez envisager une mare naturelle, qui attirerait la faune aquatique. Il y a déjà d’ailleurs peut-être des plantes de zone humide qui se sont installées : ne les arrachez pas d’office, mais voyez si vous pouvez en tirer parti.
Une zone près de la maison est à l’ombre une bonne moitié de la journée : c’est l’endroit idéal pour cultiver du persil, de la coriandre, du chou kale, des laitues, des échalotes, des betteraves, des épinards, des carottes, des bettes, des pommes de terre, de l’ail, des choux chinois.
La terre est sableuse : c’est parfait pour les carottes, les fraises, les asperges, les légumes bulbes. Vous saurez aussi qu’elle appréciera des apports de compost réguliers, pour l’enrichir en humus, et qu’il vaut mieux arroser un peu plus souvent et en moindre quantité que dans une terre argileuse.
Le jardin est soumis à des vents dominants : c’est à cet endroit que vous installerez en premier une haie comestible ou pour les oiseaux qui filtrera les courants d’air.

J'intègre la notion de design

Design. Ce mot revient régulièrement dans la permaculture. Il est difficile à traduire en français. On peut dire que c’est un processus de conception et de planification du jardin permaculturel.

De quoi s'agit-il ?

Le design du jardin fait en sorte que chaque élément soit en relation avec les autres, qu’il remplisse plusieurs fonctions et que chaque fonction soit assurée par plusieurs éléments. Un bon design minimise les dépenses énergétiques et crée les conditions d’une production abondante. Les outils de planification sont l’analyse fine du jardin, avec la collecte d’informations (pentes, dénivelés, zones d’ombre ou de soleil, terre, les atouts et les inconvénients) et le zonage (ce qui réclame le plus notre attention est placé près du centre de l’activité humaine quotidienne).

Le résultat, le design, tient compte de la réalité du terrain et des désirs des permaculteurs. Il n’y a pas une manière unique de mettre en place son design. Mais le but est le même à chaque fois : créer un système résilient, qui fonctionne toujours même si une partie est déficiente. Commencez à petite échelle et développez uniquement ce que vous pouvez entretenir. Ce n’est qu’après que vous vous lancerez dans de nouveaux projets.

Je travaille par secteurs

Pour raisonner en zones, il faut réfléchir au degré de dépendance à chaque élément. Pour cela, demandez-vous combien de fois dans la journée, dans la semaine, dans le mois, vous avez besoin de vous rendre auprès de cet élément. En d’autres termes, quelle est la fréquence de son usage ?

De quoi s'agit-il ?

Pour la plupart des jardins de taille moyenne (600m² environ), on peut déterminer les zones 0, 1 et 2, mais avec un peu de créativité, on peut ajouter d’autres zones, même dans les petits jardins de ville. Les zones sont souvent représentées en cercles concentriques à partir de la maison, mais dans la réalité, elles prennent des formes diverses.

La première zone est la 0, elle représente l’intérieur de l’habitation. Nos valeurs personnelles, nos besoins, ce que nous aimons ou pas, tout est important lors du design du jardin. Nous devons prendre soin de nous-mêmes comme des autres éléments vivants du système. La zone 1 commence à la porte de la maison qui donne sur le jardin, tandis que la zone 5 est la plus éloignée, la moins visitée donc. Ce sont des espaces laissés à l’état plus ou moins sauvage. A cet endroit, nous pouvons restaurer l’habitat naturel pour attirer des pollinisateurs.

Exemples de zonages

On peut par exemple délimiter les zones de cette façon :

Zone 0 : la maison

Zone 1 : la terrasse, le jardin d’aromatique et les planches à salades, le point d’eau, la réserve d’eau, le coin repas, le hamac, le garage, la petite serre, le vermicomposteur.

Zone 2 : premier petit potager (salades, radis, tomates, haricots, aromatiques), coin compost, cabanon de jardin, table à rempoter, atelier, coin de barbecue, banc, gloriette.

Zone 3 : 2e potager (pommes de terre, choux, bettes), petits fruits, cabanon des poules, grande serre, abri à bois, ruches, puits.

Zone 4 : amarantes, champignons, tournesols et courges, fruitiers, zone enherbée pour les poules ou les canards.

Zone 5 : plantes autochtones, mare, zone de sous-bois, nichoirs, brise-vents, haie, clôture.